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西双版纳的村落很有特色，村口一般都有一个傣族风格浓郁的门楼

而村落的后面，通常也有一个傣式庙宇。何为傣式建筑风格？
我看到的有：艳丽的色彩，叠层的屋顶，叠层的尖塔，花纹繁复的立柱……明快而又炫丽

这是小山头上一座真正的小庙，寺庙屋顶和佛塔都很有特色……
每每来到这些地方，总才发觉自己形容词汇与建筑知识的贫瘠……

寺庙的小门，屋顶上落满了金黄的菩提树叶
菩提树叶的形状非常优雅，带着一条长长的飘尾。赐予我智慧吧，智慧的菩提树！

三角梅下的小沙弥

西双版纳勐海县布朗山红旗村。突然心有所感，想起了高中时候在宿舍中翻看的讲云南知青的纪实文学。
突然间似乎记得布朗山是当时云南非常偏远、落后的边寨，是知青们中间的一个传说，只有最革命最积极的青年才会去那里

前往布朗山途中经过的一处植被丰茂的峡谷。在雨林中驾车的感觉很不错！

布朗族是布朗山独有的少数民族。这是布朗族妇女和她的小孩。孩子的眼睛真是又大又明亮！

村中街边卖凉拌芒果的布朗族美女。年轻吧？明亮的大眼，洁白的牙齿……已经是一个四五岁小男孩的妈了。
她热情的请我们品尝她们的凉拌芒果，大概相当于内地的腌萝卜吧！
布朗族，这个身居偏远边寨，却又热情开放的民族给我们留下了很好的印象！

另一条峡谷中的拉祜族村落。雨林很茂密，山路很陡峭，下面没地方地方停车，找到一个岔路口艰难的掉头

拣茶的拉祜族老人。他们说，房子是政府帮忙修的，没钱修房子，茶叶是他们唯一收入吧，好的茶三百元一斤。
跟前面的布朗族比，这里的拉祜族就闭塞多了，他们更喜欢避开镜头，安静的躲在门后面

这是另一个村落，仍是拉祜族，老头子穿着很炫的民族风，我喜欢

从布朗山出来，重返西双版纳。勐龙镇的入口，门楼的规模和气势跟村落相比又不在一个数量级了

大勐龙曼飞龙白塔在勐龙镇后面的山头上，，造于傣历565年(公元1203年)。
因其洁白的塔身、金色的塔尖如春笋一样破土而出，故又名笋塔，是小乘佛教古建筑

勐罕坝在澜沧江边上，我们从景哈过去还要搭乘轮渡。出境前的澜沧江水色澄碧，浩浩汤汤俨然一条大江了。
勐罕的傣族烧烤不错，这边特别喜欢用薄荷入菜，酸辣的口味都不用醋，直接用酸角、柠檬调制出来！

snow被婀娜多姿的傣服吸引了，买不到现成合适的，直接拉了裁缝店老板娘去市场挑布定做。
快递前两天已经收到了，很不错哦，傣式长裙简洁、灵活、飘逸，是工程与艺术的完美结合（偶尔职业病一下）

哈尼族寨子！我们已经养成习惯了，经常碰到一个寨子就跑过去问哪个民族。
我特地数了一下，这栋豪宅大概有六七十根柱子吧，而里面只住着一家五六口人！
哈尼族房子都是自己修的，修建时全村都会过来帮忙。版纳的哈尼族通常自称农民，主要靠割橡胶维生。

通往老挝的213国道。离开澜沧江流域，公路又开始在大山中盘旋，眼前是个活生生血淋淋的教训

版纳河谷的雨林风貌

公路边的索桥，通往河对岸2公里远的哈尼村寨。要不是急着赶路，我们真想过去看看！
索桥很破，不少木板松滑，只被夹住一端，走得我们胆战心惊，总担心鞋会掉落下去，但哈尼族兄弟仍然骑着摩托在上面飞奔！

路边有摆卖山货的，竹笋居多，而蜂蜜卖得很粗暴很原生态

高原山区天气，说变就变，乌云袭来，暴雨如注

有的路段我们还得跟水牛抢道

19:48，天色渐暗，扭开前灯继续狂奔，而易武古镇遥不可及

易武古镇，竟然不在山脚，雄踞群山之巅！我们到达时天色正好黑透，
这里是彝族聚居区，深夜街头漆黑无光，只有一对傣族小夫妻在摆卖烧烤，正好也成全了我们的晚餐

彝族老太！红头巾，百褶裙，打绑腿。彝族是我所知的最彪悍的山地民族了，心中总有点怕怕的阴影

易武古镇以贡茶闻名，也是普洱茶的发源地。这边的彝族人多以采茶制茶维生，古时通过茶马古道远销景洪等地。
照片中的彝族小伙说，茶道是最近才传到这边来的。一身戎装的彝民在侍弄茶道时也多了几分文气

易武茶是生茶，饮用前需要存放以自然发酵。茶以古树茶、大树茶为贵，
最好的一千元一斤，差的也要五百。彝民家的青壮年每年大半时间都在外找茶采茶

古镇以茶兴盛，每户人家都有自己的茶号，相当于现在的商标。
解放后主要公路（218省道）没经过古镇，这边也就逐步衰落了

君利祥茶号兄弟请我们喝茶。他们是汉人，两三百年前从思茅迁过来的，他们家的房子是本地第一户宅院
我问那以前的房子是什么？他们说都是茅草棚子。

兄弟俩的老妈在庭院中拣茶。若没人说明，我会以为她是彝人呢
民族融合就这么真实的在江畔山巅默默发生着，演化着

又开始了这一天的山路旋转，一个接一个的急弯，甚至没有足够长的直路可以腾出手来喝口水。
第二天早上起床，发觉左手中指、食指和右手中指的第二个关节上端感觉异样，仔细一看竟然磨出了茧！

路边的村寨，屋顶样式跟西双版纳完全不同，我以为他们是“瑶族”

结果我们在云南妄自猜测的每一个民族基本都是错。这里仍是傣族，自称“和西双版纳那边一样，是水傣”

另一座大山的下坡路上遇见的放牛倌，猜猜是什么民族？
呃，……是汉族。我说你们背着花包包跟少数民族很像。他们把东西掏出来看，
原来是沿途采摘的蘑菇，真香啊，明明是新鲜的，可散发着就像刚从热锅中铲出来那么香浓的味道！

路边洗澡的小P孩，从远处长焦偷拍的。我们车经过后，回头再看，
小女孩已经害羞的飞跑回公路对面的家门后躲着，只剩下男孩和年轻的妈妈在笑，露出一口雪白的牙齿。
现在仔细看照片，小女孩额前有一个发髻，这在后面不远的年轻妇女头上也有看到，当时没停车下来问，猜想是苗族？

路边两名手工刺绣的妇女，头饰很夸张，把我们都看迷糊了。
停车借问，原来是哈尼族

亲和力超强的snow很快和她们打成一片，
两名哈尼族妇女，一个拿来帽子，另一个拿来全套衣服，把snow全身上下装扮起来，还像那回事吧？
snow认了这位当干妈，她女儿现在在县城里工作，上衣的花纹就是她女儿纯手工刺绣出来。
snow说干妈给她穿戴新衣时就像要出嫁的感觉……

这位就是干弟弟了，帅吧？
干爸几次想留我们下来吃饭，但我们还惦记着前面那座大山……
干爸说，春节再回来玩，就是汉族人的春节，大家全都会穿上盛装，一起跳舞……

越过李仙江进入哀牢山，夕阳从云层后射出探照灯一般的光柱，路边是婆娑生资的凤尾竹

哀牢山中的梯田。这边已经走出西双版纳，属于红河自治州了

每天开车开到黑……出人意料的，绿春县城也不在河谷，进城前要猛爬一段山路

一条狭窄、繁华、灯火通明的长街，蓦然出现在广阔苍凉的哀牢群山之中，满街熙熙攘攘特色浓重的哈尼族人，
让这个城市看起来那么不真实，像是荒漠中的狂欢节，一群哈尼人在群山中狂欢

四个人都是哈尼族，这张照片是为了展示她们各不相同的帽子

民族特色已经出神入化的融会贯通在哈尼人的日常服装和头饰中了，色彩和款式上有着丰富而优雅的变化。
在大街上随便看见一个人，就能拉住她拍照，而她也笑眯眯的配合，这般开放随和的民族怎能让人不喜欢！

绿春出来又是大山，国道214沿着山谷下行，而新修的高等级公路则是高屋建瓴，横跨山巅，跟保山周边的公路一个风格

路边小镇，巧遇赶集，边疆各民族精英荟萃，好一场眼花缭乱的视觉盛宴！
同为彝族，这边老太的服饰跟易武就有着天壤之别

瑶族。我和snow都很好奇，她们的老祖宗是怎么想出这个款式的？

彝族。屁股后面背三块的。

彝族，屁股后面背一块的。
有些恍惚是不是回到了古中国，满城尽带黄金甲？

哈尼族。唯一比较容易判断的，就是她们的帽子了，形式丰富多彩，绝不像其他民族那么简单凑合。
特别关注右边这位老太，多么霸气的头饰啊，令人完全折服的女王风范！
这个集镇上还有苗族，可惜我们没有亲眼看到；
也有傣族的分支，土傣，她们的服装风格与版纳婀娜多姿的水傣迥异，和这边其他山地民族没什么区别了。

赶集回家的各族人民，构成一幅有趣又友爱的画面。

另一张，猜想是彝族

元阳梯田。我们来得不是时候，秧苗已经长出来了。
换作春节或三四月间，无数明晃晃的水田倒映着天光，非常漂亮！

哀牢群山中的杜鹃和梯田

拥抱高原阳光！

snow说后面这棵大树是茶树，她跟山坡中茶园的叶子做了对比，一模一样。
我不敢相信茶树能长这么大，但又回想起易武彝民说采摘古树茶大树茶之艰难，仍然将信将疑

这是哀牢山北麓的梯田。哀牢山的梯田通常都在山顶上，说明山上有活水啊

三十多公路抽象图腾般的曲折山路，从海拔将近两千米的哀牢山一直俯冲到两三百米的元阳县城，真是酷热难当。
坐在榕树下稍事休息，喝杯冰冻果汁继续赶路。这边的榨果汁货真价实，香甜醇厚

跨过元江就离开了滇南山区，开始重新向云贵高原攀升了

进入建水境内，破败老旧的公路修葺一新，车车就像在水面上滑。
从佤山和西双版纳回来，这边的风景对我们都不再有吸引力；
于是星夜驱车五百华里只走昆明，结束了这段梦幻般的南疆行旅。

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